Калининград - Берлин - Узедом - Свиноустье - Калининград

Код поездки: v1738
Даты: 31 июля - 15 августа 2017
Участники: Игорь Виноградов, Андрей Долгопалец

карта маршрута

См. также трек, фотографии Игоря Виноградова, обсуждение на форуме.

Несколько раз ездил в Берлин по польской трассе 22, видел из окна автобуса много чего интересного, поэтому и захотелось по ней прокатиться на велосипеде. Да и традиция у меня такая: каждые два года ездить на велосипеде в какую-нибудь европейскую столицу. А ещё я много чего читал про популярный веломаршрут Берлин-Узедом, вот и решил проехать. Зимой курс евро слегка присел, поэтому с каждой зарплаты покупал по 50евро и к августу созрел поехать. И что удивительно, на эту длинную поездку я нашёл попутчика. Моя идея пришлась по душе Игорю и мы сообразили такую поездку. У Игоря отпуск начался чуть раньше, поэтому он выехал на день позже и мы договорились встретится в Эльблонге.

День 1. А теперь мы посмотрим, сможет ли эта хрень взлететь

Итак, я вытащил велосипед из подвала, понацеплял к нему всё, что планировал взять с собой и ужаснулся: смогу ли я привести в движение эту хлипкую конструкцию с высоко расположенным центром тяжести. Оказалось, что не просто смог, а ещё и доехал на ней до Германии.

Как известно символом Берлина являются Бранденбургские ворота, поэтому финишировать я решил возле них. Ну а поскольку в Калининграде имеются свои Бранденбургские ворота, то и стартовать было бы логично от них. В отличии от берлинских ворот, у наших с утра было не очень многолюдно, машин много, а вот с пешеходами, которые могли бы не очень коряво меня снять на старте проблема. Хорошо, что кое-кто приехал меня проводить на чужбину.

И вот поездка началась. Где-то в окрестностях Пятидорожного встретил девочку из Гамбурга, которая на велосипеде ехала в Таллинн.

И сразу удача-на погранпереходе в Мамоново наконец-то отремонтировали дорогу! А ещё здесь я встретил белорусского велотоварища, который ехал из Минска в Одессу через Калининград. Или у него не очень хорошо с географией, или не я один так извращённо люблю прокладывать маршруты. После прохождения границы он пошёл на Фромборк, а я по традиции заехал "к Ольге" на традиционное кофе

от Бранёво в Эльблонг ехал по очень живописной дороге, в определённых кругах известной как "большие сиськи"

В Эльблонге мы должны были встретиться с Игорем, который выехал на день раньше. Мы договорились подъезжать к Пекарчику вначале каждого часа. Я подъехал чуть раньше, Игоря не было, зато наткнулся на Вадика (это который в Одессу ехал). Чуть позже и Игорь подтянулся.

И мы решили ехать до Мальборка вместе.

От Эльблонга до немецкой границы идёт дорога 22. Вначале, у самого Эльблонга она узка, извилиста и полна фур. Но я в прошлом году узнал хитрую тропку, позволяющую выскочить на трассу уже после этого участка. А там кое-где и велодорожка имеется.

В посёлке Старе Поле в магазине мы купили для Игоря польскую СИМ-карту, но там нельзя было её активировать. И вот так доехали до Мальборка.

В Мальборке ночевали на кемпинге У Става (у пруда), расположенном прямо напротив замка (выходишь с кемпинга, проходишь по пешеходному деревянному мостику и ты у стен замка). Большая травяная лужайка, много столбиков с розетками и краников с водой. В домике, где живут хозяева кемпинга, внизу душ, туалет, общественного помещения и кухни нет, есть комната для мытья посуды. Маловато скамеек, зато по полю раскиданы бетонные блоки-столики.

Надо сказать, что в этот день у меня весь день была навязчивая идея-искупаться как только приедем в Мальборк. Но меня ждал облом-в такое детское время пляж был закрыт. Причём закрыт не в смысле, что спасатели ушли, а в том что пляж огорожен и вхолд заперт. А за пределами пляжа везде камыши. Но я проявил настойчивость и искупнулся под мостом.

День 2. По обочине через польский коридор

Вадик всё-таки предпочёл свободу и продолжил свой путь в Одессу, а мы снова выехали на трассу 22.

Пересекли великую польскую реку Вислу

На одной из заправок активировали СИМ-карту Игоря и теперь у нас появилась связь.

После пересечения с дорогой 91 трасса 22 стала довольно холмистой и оставалась такой почти на всём протяжении. Зато появилась широкая заасфальтированная обочина, по которой мы могли ехать не мешая машинам.

А водителям фур и этого было мало - при малейшей возможности они обгоняли нас полностью сваливая на встречку, чтоб ни малейшим дуновением не потревожить нас. Правда, эта широкая заасфальтированная обочина была только до Хойниц, а дальше дорога привычно узкая.

Кстати, участок между Старгардом и Хойницами очень напоминал центральную Польшу или городки в Литве: широкая улица, преобладание частного сектора и неготическая кирха. Просто в 20-30 этот фрагмент трассы проходил через так называемый "польский корридор", это была не Германия, а Польша. Именно поэтому посёлки и города на том фрагменте так сильно отличаются.

Так мы и катили, проезжая множество старинных городков, через леса и поля.

После выезда из города Черск вдруг заметили, что справа среди деревьев очень быстро едут какие-то люди на велосипедах. Мы свернули туда, чтобы выяснить что к чему. Оказывается в окрестностях городов Черск и Хойнице по лесам проложена целая сеть из 150 км велодорожек. Велодорожки имеют песчаное покрытие, но довольно ровные со всякими веломостами и площадками для отдыха. Но они идут сильно петляя, поэтому как только велодорожка стала уходить в сторону мы вернулись на трассу.

Вечер застал на на АЗС на подоходе к Хойницам. Рядом была большая стоянка, на которой уже устанавливались на ночлег дальнобойщики.

У меня возникла идея переночевать прямо на заправке, тем более что заправщики не возражали, и душ-туалет здесь имелся. Но эту идею не всё одобрили. Гугл выдал, что через 20 км на въезде в Члухов будет кемпинг и мы направились туда.

Очень хотел побывать в Хойницах, но для того чтобы приехать к месту ночлега к адекватному времени, пришлось пролететь через город с остановкой только у магазина. Причём именно пролететь, потому что значительная часть пути был затяжной спуск, на котором я даже обогнал мотоцикл!

После Хойниц началась велодорожка, которая и привела нас к кемпингу. Работников кемпинга уже на месте не было, поэтому мы просто поставили палатки и решили уладить все формальности утром. Кемпинг расположен на берегу озера и здесь есть освещаемый пляж, чем я сразу воспользовался. Плавал, а на другом берегу гремел гром, а у нас было всё хорошо.

День 3, под конец которого нас занесло в Швецию.

Кемпинг в Члухове это не только кемпинг. Это такая большая огороженная территория с пляжем, спортивными площадками, ну и в дальнем уголке находится кемпинг.

С утра мы собрались, искупнулись, но так и не дождались никого кому бы отдать денежку. Видимо не судьба и поехали дальше. Покатались по городу, после города вдоль трассы 22 идёт велодорожка. Через несколько километров у дороги стоял жираф (ненастоящий) и вывеска ZOO.

Это было то место, которое в Калининграде известно как "на лебедях". Изначально это просто была заправка с придорожным рестораном, потом для привлечения народа сделали вольер с птичками, потом с козами, вот так постепенно и возник мини-зоопарк. Теперь здесь есть даже львы, тигры и бегемоты.

Игорь встретил своего старого друга

А вот у меня с его другом отношения не сложились

Ну и как закусочная место замечательное.

Потом мы поехали дальше. Было красиво

Вот только с поплавать в этот день были проблемы. Пришлось плавать в пшенице

Это вообще был день халявы. Мы бесплатно переночевали, сходили в бесплатный зоопарк, а потом на одной из остановок нашли бесхозную запечатанную бутылку минералки. А потом, в одном из придорожных кафе мы встретили нашу фанатку. Она была в восторге от того, что мы едем в Берлин на велосипедах и купила нам по большому мороженому. А вечером нас ждала ну не халява, а большое облегчение. Ночлег планировался в 15 км после города Валч, а тут километров за 15 до него попалась такая симпатичная деревушка Швеция, что прям здесь и захотелось переночевать. Это такое облегчение, когда настроился, что ещё два часа крутить педали по жаре, а тут вдруг раз и уже никуда ехать не надо!

Швеция находится на речке Пилавка, по которой проходит популярный байдарочный маршрут. И все, кто живут у реки, специализируются на обслуживании байдарочников. Тут даже у магазинов и костёлов в берегу вырыты тупички, чтоб занырнуть туда на байдарке и сходить в магазин. А на самой реке стоят указатели: ночлег, костёл, магазин.

Мы ночевали в одном из таких домов. Во дворе горы байдарок, стоят несколько машин, хозяева которых ушли в многодневный поход. Для обитателей палаток во дворе был такой сарай-сараем, а внутри кухня с посудой, душ, туалет и даже телевизор (правда без антенны). На радостях мы даже устроили пир. Так бы ещё в это время ехали и ехали, а тут палатки уже поставлены, велосипеды распряжены и можно со спокойной совестью принять душ и есть пельмени с ананасами.

День 4. Очень много озёр

На следующий день рядом с нашим домом на микроавтобусах привезли кучу байдарок и человек двадцать детей. Их построили, проинструктировали, посадили в байдарки и столкнули в реку.

Проводив их, мы двинулись дальше. Нас ждал город Валч. У меня с ним много связано. Несколько лет назад в одной из турпоездок у нас здесь сломался автобус, и мы шесть часов ждали замену. Но городок оказался замечательный, так что ждать там автобус было очень интересно и приятно. В Валче я попредавался воспоминаниям, прокатился по любимым местам, понастальгировал.

Ещё здесь есть замечательное озеро с пляжем и велодорожкой

После Валча несколько десяткой километров идёт пустынная местность:поля, леса, практически идеально прямая дорога, никаких деревень. И постоянные спуски с подъёмами. Прям даже не ожидал в центре Польши такую безлюдную местность встретить - на машине то всё это пролетается незаметно.

Наконец мы доползли до городка Чойна, где на выезде нас ждал замечательное придорожное заведениие Господа, где делают шикарные драники. Вот насколько я специалист по ним, но и на меня они впечатление произвели.

На стоянке мы ещё встретили группу мотоциклистов, которые сказали, что они едут на какой-то Вудсток и подумали, что мы тоже.

Впоследствии нас спрашивали об этом постоянно. Едешь такой по трассе, рядом с тобой равняется разукрашенная машина и оттуда высовываются люди и спрашивают: "на Вудсток? Откуда? Давайте до встречи!"

Рядом с Господой находится заправка, где можно качнуть колёса, а потом довольно долго ехать вдоль трассы по велодорожке

После Добигнева вдоль трассы стали попадаться озёра с пляжами. Так что часто приходилось задерживаться.

Да и многие населённые пункты, названия которых ничего не говорили мне до этой поездки, на деле оказывались замечательными старинными городками, где хочешь-не хочешь задержишься.

Вообще в этот день планировалось,что мы проедем город Гожув и уже за ним в 20-ти километрах заночуем в городке Витница. И снова не доезжая Гожува у трассы обнаружился кемпинг. Правда он был в лесу, никаких магазинов рядом. Поэтому я позвонил Игорю, чтобы он как доедет до этого места сворачивал на кемпинг, а решил прокатиться дальше до какого-нибудь магазина.

Через несколько километров дорога оказалась перекрыта полицией: какая-то машина (разумеется чёрная БМВ) влетела в дерево. В деревне это было целое событие: все жители собрались у магазина и обсуждали пробку. Но появление велосипеда с табличкой "Калининград-Берлин" превзошло по значимости ДТП и все разговоры пошли обо мне. Вот такой богатый на события день в деревушке выдался.

Когда я приехал на кемпинг, то Игорь уже решил все организационные вопросы и даже приготовил ужин.

Правда, это не совсем был кемпинг, скорее это было такое окультуренное место отдыха у лесного озера с возможностью ночлега в палатке. Здесь было замечательное озеро с пляжем, спортплощадки, качели, столики. Стоял туалетный контейнер, подключенный к воде и канализации, а вот электричества к нему не подвели. Соответственно горячей воды не было и розетки в нём не работали. Но всё это компенсировалось шикарностью места и особенно озера.

Поставив палатку, я сразу полез в озеро и тут начался ливень. Он был настолько сильный, что страшно было открыть палатку. Поэтому мы прятались от него в туалете. (Я в начле прятался в озере, но потом начали бить молнии и я решил, что в туалете безопаснее, хотя в озере во время ливня так классно). Часа через полтора ливень стих и мы полезли в палатки, с ужасом ожидая увидеть что там...

А ничего страшного не случилось - палатки достойно вынесли испытание и сохранили наши вещи сухими. Есть за что выпить сидр!

День 5. Следующая остановка Вудсток

Утром отправились дальше.

Нас ждал Гожув Велкопольский. Город мне напомнил Франкфурт-на-Одре: судя по всему во время войны городу крепко досталось и после войны его застроили панельными домами, восстановив кое-какие уцелевшие фрагменты исторических зданий: огромный Кафедральный собор, фрагмент городской стены и даже небольшой исторический кусок города с пешеходной улицей и памятником ведьме на метле.

Как и в Германии, разрушенные во время войны дома кое-где заменили панельными, а теперь в центре как-то пытаются сделать их посимпатичнее. То, что на снимке это один многоподъездный панельный дом

Девушки всякие попадаются с велосипедами и без

А ещё в центре есть красивая набережная реки Варта. Вдоль набережной протянулась ещё одна достопримечательность города-самая длинная в Польше железнодорожная эстакада. Она напоминает эстакады в Берлине и Вроцлаве-опирается на много арок, какие-то арки используются для проезда, а под большинством из них всякие бары, кафе и магазины.

А если перейти на другой берег, то посреди кругового перекрёстка возвышается бесплатная смотровая площадка.

Ещё Гожув это последний трамвайный город в Польше, где я ещё не был. И вот побывал и покатался на трамвае. Кстати, одна из конечных остановок в Городе называется Пяски, и, когда видишь трамвай со светящейся на маршрутнике надписью PIASKI, сразу думаешь: "ничего себе как далеко у них трамваи ездят".

После Гожува трасса 22 идёт южнее, но мы решили поехать по старому руслу этой трассы, которое сейчас носит номер. На выезде из города строится какая-то многоуровневая развязка, под которой будет проходить велотоннель. Сразу после этой развязки начинается велодорожка, которая идёт до самого города Кюстжин-на-Одре, расположенного на границе с Германией. Где-то она великолепная, где-то не очень, но в целом от Гожува вполне реально доехать до Германии минимально контактирую с автотранспортом.

Надо сказать, что мимо нас всё чаще и чаще попадался народ, едущий на Вудсток - ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Кюстжине. Помимо прочих любителей музыки туда мчалась колонна из тридцати полицейских микроавтобусов.

И мы поняли, что нам его не избежать. Уже за несколько километров начала раздаваться громкая музыка, как будто рядом ехала машина с сабвуфером, а потом вдруг началась пробка - это была очередь, чтобы заехать на стоянку в Вудстоке.

Я знал, что этот фестиваль проводится летом, но то что он придётся именно на период нашей поездки не ожидал. Реакция у нас была разной: я решил: о, как повезло! Игорь сказал, что от подобных мероприятий лучше держаться подальше и нам стоит быстренько проскочить город, отъехать подальше и заночевать там. Я возразил, что за этим городом уже будет Германия, а там с ночлегами сложновато. В итоге Игорь переночевал в безопасном месте (приютившая его старушка очень обрадовалась, что не только эти "волосатые наркоманы" приезжают к ним в город), а я отправился в самую гущу событий.

Часть 6. Вудсток - великий и ужасный

Много лет назад в приграничном городке Кюстжин сложилась добрая традиция - раз в год несколько сот немецких и польских футбольных фанатов приезжали сюда и душевно так дубасили друг друга. А потом в 2004 приехали в очередной раз, а там поле битвы занято - музыкальный фестиваль. И вот этот фестиваль становился всё популярнее и популярнее и теперь это один из крупнейших опенейров Европы. Достаточно сказать, что при населении города в 18 тыс.человек, на фестиваль в 2017 приехало 250 тыс.

Итак, я отправился в самую гущу событий и вот чего я узнал:

- фестиваль называется "Остановка Вудсток"

- вообще он проводится с 1995 года, а с 2004 он проходит в Кюстжине

- в Польше есть отдельная категория пассажирских поездов "Musik-Regio" которые ходят только во время этого фестиваля. По случаю фестиваля назначается около 300 дополнительных поездов со всей Польши до Кюстжина.

- фестиваль проводится не в самом городе, а на окраине, причём полиция строго следит, чтобы чересчур позитивные товарищи не добрались до домов мирных жителей. Хотя мирные жители с удовольствием предоставляют места под палатки у себя во дворах

- впрочем всё там очень мирно, никакой агрессии, народ гуляет с маленькими детьми. Часто можно увидеть сурового панка с цепями, катящего детскую коляску. Всё очень мирно, просто "Любовь и Музыка". Конечно, все пьяные, но в Европе пьяные какие-то неагрессивные, а скорее даже наоборот. Просто такая атмосфера, что все люди братья. Тебя угощают, предлагают сыграть в пивобол*, все девушки лезут обниматься, много народу во всяких мультяшных костюмах.

- все окрестные холмы представляют из себя просто море палаток. Палатки до горизонта:

- палатки стоят на обочинах, во всех кустах, многие просто спят на ковриках или в спальниках.

- многие палатки собраны по группам. Стоят палатки, а над ними огромный флаг: "мы из Эльблонга!", или "завод Замех на Вудстоке". Кто-то ездит целыми трудовыми коллективами. Например, работники похоронного агентства приехали на служебном катафалке:

- а железнодорожники на малухе-дрезине:

- на время фестиваля работа предприятий, расположенных в промзоне, парализована. Но они не растерялись и все организовали на своей территории временные кемпинги. Я ночевал на автозаправке. Там просто огородили территорию, привезли туалетно-душевые контейнеры, организовали бар-и получился отличный кемпинг. Вся территория заставлена машинами впритык. В кабинете директора заправки всю мебель сдвинули к стенке и организовали там камеру хранения велосипедов.

- впрочем про диких обитателей лесов и канав организаторы тоже не забыли: огромные шеренги биотуалетов, а ещё целое поле, заставленное столбиками, на вершине которых в четыре стороны льётся душ. Это бесплатно, а если у вас есть денежки и желание отстоять очередь, то по всему фестивалю рассредоточены туалетно-душевые контейнеры.

- многим собственно музыка по барабану - народ приезжает за атмосферой. Многие мои соседи по кемпингу просто ехали на море, или во Францию, а по пути специально решили заехать сюда на пару ночей.

- есть всякие тематические городки, например заходишь к кришнаитам - а там тяжелейший рок, а еще какая-то огромная очередь - это кришнаиты бесплатно вкусным вегетарианским пловом угощают. А рядом под навесом всякие гуру помогают желающим найти ответы на жизненные вопросы. А с утра проходишь мимо этого городка, а там женщины в индийских сари подметают.

- ну и сам фестиваль собственно:

- сувенирная продукция мне показалась дороговатой, но я раздобыл сувенир - очень красивый, украшенный символикой фестиваля картонный пакет для мусора, который раздавали в Лидле ))

* что такое пивобол. Играют две стихийно подобранные команды по три человека. В центре стоит пустая банка пива, у каждого игорка своя банка с пивом. По очереди кто-то кидает что-то мягкое в пустую банку. Если он её сбил, то кто-то из другой команды должен добежать и поставить банку на место. А народ из первой команды за это время может пить пиво, пока банка не будет установлена на месте. Когда кто-то полностью выпивает свою банку, он покидает игру. Выигрывает та команда, у которой быстрее закончится пиво. Понятно что при этом шум, толкание случайных прохожих. Но прохожие вместо битья морд, начинают болеть, записываться в команды или тут же свою игру организовывают - короче, весело и мирно.

Часть 7. Далеко ли до Берлина?

После безумной ночи наступило утро:

Пришло время двигаться дальше. Привёл себя в порядок с помощью молока и душа, выгнал непомню откуда взявшихся соседей по палатке )) и отправился в путь, тем более, что Игорь стартанул уже несколько часов назад (он ведь не гульбанил на Вудстоке). Отъехав от места проведения фестиваля я обнаружил, что Кюстрин довольно тихий спокойный городок. Здесь о фестивале напоминали только указатели на Вудсток и всякая реклама типа: пиво в такой упаковке можно купить только раз в год и только здесь!

В Кюстрине необычный вокзал: здесь пересекаются две железнодорожные линии - с запада на восток идёт знаменитый Остбан Берлин-Кёнигсберг, с севера на юг линия Щецин-Вроцлав. Когда-то Остбан был главной линией, по которой ходили поезда до Петербурга и Парижа, а линия север-юг была вспомогательной перемычкой. После войны границы поменялись и теперь Остбан это сугубо местная линия по которой ходят только дизеля до Берлина и Гожува, а бывшая второстепенная линия стала очень оживлённой, трёхпутной и электрифицированной. Вокзал построен в месте пересечения двух линий и с первого этажа можно выйти к поездам линии север-юг, со второго этажа сразу на платформу Остбана.

Ещё одна достопримечательность Кюстрина это рынок, расположенный у бывшего погранперехода. В принципе рынок как рынок, но есть две особенности: чем бы тут не торговали у каждого продавца обязательно в продаже имеется огромное количество сигарет блоками. Вторая особенность - все продавцы начинают разговор на немецком, да и многие вывески на нём же. (Лично мне очень странно, почему таких рынков нет в Мамоново и Багратионовске?)

Уже на подъезде к границе на указателе увидел Stare Miasto. Поехал по указателю - а там бензоколонка и какой-то дом. Зашёл за него-там просто парк. Оказывается до войны весь исторический центр города на месте этого парка и находился. Но во время войны всё это дело разбомбили, а потом не стали восстанавливать и всё это дело неслабо заросло. В последние годы эти заросли начали упорядочивать, на месте бывших улиц проложили дорожки и поставили указатели. И находится всё это дело внутри старинной крепости, которой тоже неслабо досталось, но её неплохо восстановили. Под крепостной стеной протекает река Одер, за которой уже Германия.

Проехал бывший погранпереход (в котором теперь находится городская администрация и детский сад) , пролетел по мосту через Одер и с криком "Слава Шенгену!" оказался в Германии.

После границы польская дорога 22 превращается в немецкую дорогу 1, которая идёт до Берлина (а потом ещё и дальше до голландской границы).

Сам город Кюстрин до войны располагался с обеих сторон реки. После войны граница прошла по реке и большая часть города оказалась в Польше. На немецкой стороне оказался небольшой окраинный райончик, который сейчас представляет из себя то ли маленький городок, то ли большую деревню. В советские времена значительную его часть занимала советская военная база. После ухода военных она пришла в запустение и первое впечатление было: это вообще Германия или Чернышевское! Но потом треш закончился и началась немецкая деревушка:

А потом пошла дорога №1. В принципе, немецкая дорога ничем не отличается от польской и калининградской:

Разве что на каждом придорожном дереве висит номерок.

А ещё на въезде в каждую деревню на дороге расположен успокаивающий островок. Это такой разделительный островок, который прямо по ходу движения лежит и всем, кто въезжает в посёлок приходится резко сбросить скорость и сильно вильнуть вправо. Смысл: если кто-то заснёт за рулём или не сбросит скорость, то он влетит в этот островок и не сможет натворить ничего плохого в деревне.

В самих деревнях никого нет (хотя была суббота, наверное все в Польшу на рынок поехали), очень большие и очень дружелюбные собаки во дворах, отсутствие магазинов, зато в любой деревне парочка ресторанчиков обязательна.

На дорогах очень много огромных тракторов с двумя прицепами. Есть очень старые, есть очень современные. Те, которые современные, носятся с огромной скоростью. Когда они пролетают круговые развязки, то кажется, что второй прицеп вот-вот улетит.

Попадается белорусская техника и комбайны-кабриолеты

довольно часто (но не всегда) вдоль загородных дорог попадаются велодорожки, а на автодорогах подсказки, сообщающие велосипедистам о том, что есть такая возможность:

а вообще эта дорога выглядит одинаково, что в окрестностях Ладушкина, что в окрестностях Мальборка, что в окрестностях Берлина. (за что и люблю её):

И вот первый немецкий город Зеелов.

Его главная достопримечательность - советский военный мемориал Зееловские высоты. До Зеелова идёт довольно равнинная местность, а потом начинаются холмы. И вот на этих холмах во время войны фашистам удалось на какое-то время задержать советские войска, идущие к Берлину. В память об этом сами немцы в 70-х годах создали впечатляющий мемориал. Мемориал настолько популярен, что даже на окружной дороге стоят указатели на него:

В составе мемориала небольшой музей и впечатляющий блестящий на солнце памятник солдату, установленный на вершине холма. Перед холмом стоят пара пушек, танк Т-34 и Катюша.

Ещё в Зеелове есть аккуратненький центр и красивая центральная площадь. Там я заказал шикарное и вкусное-вкусное мороженое. Потом оказалось, что это было самое дешёвое мороженое, которое мне попалось в Германии за эту поездку.

После Зеелова пошёл большой лес. И кое-где в этом лесу стали попадаться пластиковые стульчики, на которых сидели девушки в ультракоротких платьях и на огромных каблуках. Откуда они здесь? Может они возвращались пешком с дискотеки в соседней деревне, но из-за высоких каблуков очень устали и обнаружив в лесу пластиковый стульчик присели отдохнуть? Мучимый этим вопросом я притормозил возле одной из них (в конце концов любое путешествие это встречи с интересными людьми и вообще, все профессии нужны, все профессии важны). К сожалению языковой барьер не позволил мне побеседовать с ней о жизни в немецкой провинции, но как я понял ценник у неё начинается от 20 евро, причём за 20 евро будет что-то вообще детское и неинтересное.

Потом снова шли деревушки, городки и вот я догнал Игоря и мы дружно помчали к Берлину, уже предчувствуя как мы эффектно едем по Унтер-дер-Линден. И тут мы встретили непреодолимое препятствие. Дорога 1 вдруг стала широкой с разделительной полосой и самое ужасное, со знаком, запрещающим движение велосипедов. И что обидно, чуть ли ни треть этой дороги оснащена велодорожкой, а вот там где она действительно нужна, её нет. В поисках ответа мы заехали на заправку. Там я полистал продаваемые карты и узнал одну вещь: в пяти километрах от нас начинается велодорожка, идущая чуть ли не до центра Берлина, а вот доехать до неё никак. Пришлось ещё раз полистать карты и придумать хитрый обходной маршрут. А ещё местная жители показали как надо заправлять двухтактный Трабант:

Хитрый обходной маршрут пролегал по живописным дорожкам и деревням. В одном месте рядом с нами появились рельсы, по которым такие же трамвайчики, как и в Калининграде, возят народ между деревнями. Причём единственный маршрут на этой линии носит номер 88. (просто все трамвайные и автобусные маршруты в Берлине и окрестностях имеют единую нумерацию, и вот этому сельскому трамвайчику достался номер 88).

И вот наконец на обочине появился знак "начало населённого пункта Берлин". Мы это сделали!

Торжественный финиш у Бранденбургских ворот решили устроить завтра, а пока совершили набег на супермаркет (цены, кстати, там оказались не такими страшными, как ожидалось) и отправились на кемпинг. Для мы проехали через очень красивый район Фридрихсхан, пересекли по подземному переходу судоходный канал, долго плутали по лесу и наконец приехали.

А на следующий день уже доехали до Бранденбургских ворот, где и состоялся торжественный финиш:

Часть 8. Пару слов про кемпинг

Берлин это не только дома и парки, это ещё и множество лесов и озёр. Едешь вроде по городу, потом лес, потом опять город, потом снова лес - и всё это Берлин. И вот в одном таком лесу на берегу озера Кросинзе и располагается наш кемпинг.

Кемпинг представляет из себя большой огороженный кусок леса между озёр. Хотя он и находится в городе, но это такой настоящий лес, что пару раз на территории я видел лис, ну а про всяких ёжиков с белками я вообще молчу. Правда, они как-то больше в темноте любят бегать, поэтому фоточек нет.

До ближайшей трамвайной остановки ехать километра полтора по велодорожке. Ходит в этот район трамвай 68, который водят вот такие девушки (судя по велошлему в кабине, на работу она ездит на велосипеде)

А ещё в трёх километрах находится станция S-бана, который вообще здорово нас выручал.

А вокруг озёра, каналы, леса.

Водоёмов настолько много, что неотъемлемой частью местного городского транспорта являются маршрутные теплоходы, в которых действуют билеты на городской транспорт. Вот такой едешь на велосипеде, видишь велосипедный указатель: Schloss Kopenick 1,5 km, поворачиваешь туда, а дорога упирается в озеро. И тут подходит кораблик, опускает пандус-закатывайте свои велосипеды!

Но самое необычное это подземный пешеходный переход под озером. (к сожалению, из-за ремонта стоял забор и более эффектно снять не удалось:

Ночлег стоит 8,5 евро за взрослого плюс 3 евро за установку палатки. При регистрации нам задали странный вопрос: вы душем пользоваться будете? Это удовольствие платное. С вас берут 3 евро за каждый день прибывания и выдают ремешок на шею с электронным брелком. Чтобы попасть в домик, в котором находится душ, надо приложить брелок (или дождаться чтоб кто-то пошёл навстречу). Внутри комната с кучей умывальников, комната с кучей туалетов и комната с кучей душевых кабинок. В каждой душевой кабинке стоит электронная хрень с экранчиком, к которой надо прикладывать брелок. Приложили брелок, нажали кнопку, секунд 30 льётся вода, а с вашего счёта снимается 10 центов. В принципе за 3 нажатия можно отлично помыться и просто побалдеть под душем. Этим же брелком можно включить электроплиту на кухне. Если на брелке закончились денежки, то можно пополнить счёт на рецепции, но обычно они остаются, и их возвращают при выезде с кемпинга.

На поле для палаток имеются шкафчики с розетками, но они странной формы, поэтому для пользования ими приходится за деньги брать переходник (оплата посуточно), как делал Игорь для подзарядки своих многочисленных гаджетов или просто пойти в туалетно-кухонно-душевой домик, где есть обычные розетки, как делал я.

Ещё на территории есть магазин с продуктами и всякими хозтоварами, ресторан, прокат велосипедов и лодок, и детская площадка, настолько прикольная, что я туда бегал кататься по ночам. По ночам, потому что днём там на все качели очередь из спиногрызов)).

Ну и ещё пляж рядом есть. А рядом с ним находится причал, где не самые бедные жители Берлина держат свои здоровенные моторные яхты.

Кроме туристов, есть тут ещё и так называемый дачный сектор. Это местные жители арендуют себе место на долгий период, ставят там прицеп-домик и приезжают сюда на выходные. Такие домики обустроены капитально - вокруг них стоят заборчики, цветы растут, всякие пристроечки. И главный элемент-всё это должно быть обвешано ёлочными гирляндами с питанием от солнечных батарей.

И ещё одну вещь подметил - мы приехали на кемпинг в субботу вечером, и выходные на кемпинге кроме всяких туристов из других городов и стран было много машин с берлинскими номерами:

То есть многие жители Берлина на выходные берут свой автодомик или палатку, едут в другой район своего же города и там ночуют. Возможно это со времён Берлинской стены у них осталась привычка путешествовать не покидая пределов своего города)). Хотя их можно понять: в Берлине есть всё: и леса и озёра и немаленькие расстояния.

Но это всё "лесной" Берлин. А неподалёку находится "городской" райончик Кёпеник. Сам стереотипный Берлин он такой не совсем немецкий. А вот Кёпеник это как раз типичный немецкий городок с узкими улочками, ратушей и главной площадью.

Часть 9. Про Берлин

Ну что тут сказать - Берлин всё такой же разнообразный, зелёный, уютный, местами странный, но очень комфортный. Правда, расстояния добивают. От нашего кемпинга до центра на велосипеде ехать часа три. Просто как-то раньше всегда в центре жил, а в этот раз заценил размеры города. Поэтому в этот раз своим ходом до центра мы скатали один раз, а потом уже прибегали к помощи S-бана (это такая специальная железная дорога для перевозки велосипедистов, типа SKM в Гданьске, только маршрутов побольше).

Главная улица Унтер-ден-Линден всё ещё перекрыта строительными заборами-этот кусок метро уже лет семь не могут достроить! Но к счастью среди метростроительных заборов оставили пятачок с турецкими уличными кафешками. Так что обязательный пункт посещения Берлина - съесть сосиску-кари с картошкой и выпить радлер на Унтер-ден-Линден выполнен!

А вот с другим пунктом - поваляться на лужайке перед Рейхстагом, проблема вышла. Вся лужайка оказалась огорожена забором. Потом уже в интернете вычитал - лужайка не выдерживает всех любителей поваляться и время от времени её закрывают на ремонт, чтоб травка окрепла.

К счастью, рядом и так достаточно мест, где можно поваляться

Рядом находятся правительственные здания. Все они имеют очень оригинальную архитектуру и соединены необычными пешеходными мостами, чтобы всякие чиновники могли переходить между зданиями не путаюсь под ногами у избирателей, гуляющих по набережной:

Мало кто из калининградцев видел Рейхстаг с этой стороны:

(кресты на набережной установлены в память о неудачных попытках сбежать в Западный Берлин вплавь-плыть всего нечего, но меткие пограничники всячески мешали)

Берлинский главный вокзал:

А вот с этих ракурсов мало кто его видел:

а чего это я про Бранденбургские ворота забыл:

Рядом с ними находится советский военный мемориал. Раньше это был уже Западный Берлин. Во времена Берлинской Стены по международному соглашению иностранные военные, размещённые в Берлине, и члены их семей, могли спокойно перемещаться между секторами. Те же американцы активно этим пользовались, катаясь с жёнами в восточноберлинские музеи и просто за дешёвыми продуктами. Советские военные использовали эту возможность только дважды в год: 23 февраля и 9 мая организованной делегацией ездили возлагать цветы к этому памятнику.

Сразу за Бранденбургскими воротами находится огромный парк Тиргартен. Местами он вылизан и причёсан, а местами представляет из себя дикий лес.

В нём даже живут дикие звери.

Из-за этих зверей цветники огорожены и оснащены калитками. Таблички на калитках просят закрывать за собой калитку, чтобы дикие зайцы не попали внутрь и не съели всю эту красоту.

Центральный элемент парка - колонна Победы, воздвигнутая в честь победы над Францией во времена Бисмарка

Ещё одно место, где можно увидеть диких зверей это Медвежья Яма. Символом Берлина является медведь. Поэтому в центре уже много веков имеется вольер, где из поколения в поколение живут медведи:

Александр-платц - главная площадь Берлина. В плане архитектуры не очень, но вся городская движуха здесь. Когда бы я не оказывался здесь, то постоянно натыкаешься на выставку, демонстрацию, акцию протеста, ярмарку. Так как площадь большая, то всё это может происходить одновременно. Площадь полностью пешеходная и через толпы людей здесь медленно-медленно и совершенно бесшумно протискиваются трамваи:

рядом есть площадь поспокойнее:

Потсдамская площадь-район небоскрёбов:

Часть района, прилегающую к Александр-платц в советские времена застроили панельными многоэтажками:

А главная улица этого района застроена в помпезно-советском стиле, характерном скажем для Минска:

На этой улице попали на пивной фестиваль (точнее просто мимо проехали). Вдоль всей улицы перекрыто движение и на протяжении нескольких километров уличные стоят уличные пивные, причём судя по номерам машин, подвозящих пиво, здесь представлена вся Европа.

Впрочем, не стоит думать, что весь Восточный Берлин застроен так. На самом деле он в основном старинный и уютный:

И очень похож на Калининград:

Ещё в этот раз в Берлине обнаружил настоящую горную реку. Короче, в районе Кройцберг вдруг посреди домов возвышается гора и по её склону стекает горная река с порогами и водопадами. Несмотря на запрещающие таблички и ограждения (и наши стереотипы про немцев) многие залезают в эту реку, сидят на камешках и балдеют. Вдоль потока туда-сюда ходит человек с картонной коробкой и предлагает пиво. Оказалось, что это немец, но он учил русский язык в школе, хотя и жил в Западной Берлине. Он рассказал, что нам очень повезло: для работы этой горной реки требуются немалые деньги, поэтому её включают только по особым дням. Но тут одной строительной фирме отдали кусок парка под застройку и они взамен оплачивают всё это удовольствие.

Трептов-парк это не только советский мемориал:

Но ещё и популярное место отдыха:

Кстати, катаясь по паркам в выходной, приходишь к выводам, что официальная пропаганда как-то привирает про Германию: на самом деле нам попадались в основном белые люди, на травке в парках мужики зажимались с женщинами и половина народу с детьми. Причём 2-3 ребёнка обычное дело.

В Берлине много всяких шлюзов и каналов:

Поэтому кое-кто даже живёт на воде в переделанных баржах, оснащённых огородами:

Много длинных набережных:

В том месте, где сходятся границы районов Марцан, Трептов и Кёпеник стоит такая гигантская скульптура:

Кое-где в Берлине попадаются заброшенности, придающие городу свой колорит, и знаменитые сквоты:

В турецком районе:

местные трамваи настолько длинные, что с трудом помещаются в кадр и буквально обвивают дома:

Среди городских маршрутных автобусов попадаются двухэтажные. Частенько с водителями-женщинами

У старых автобусов после выхода на пенсию срезают крышу и они возят экскурсии:

Метро тоже необычно. Если в советском метро от входа до перрона надо преодолеть множество подземных переходов, лестниц и эскалаторов, то в Берлине всё гораздо проще: идёшь по улице, вдруг огороженная дырка в земле. Спустился и сразу оказался на перроне. Перроны расположены очень мелко, так что гуляя по улицам можно услышать, как внизу едет поезд. Большинство станций построено в начале 20-века и сохранило свой исторический антураж: всякие там фрески, старинные скамейки

В некоторых местах метро ездит по металлическим эстакадам на уровне третьего этажа. Пространство под эстакадой обычно никак не используется. Там или просто пешеходная дорожка (на случай дождя, наверное), или стоянка для велосипедов или уличная пивная:

Чисто зрительно машин здесь как-то меньше, чем в Калининграде, но пробки имеются:

Кстати, зацените ширину велодорожки. Старые машины здесь очень любят. Их можно встретить просто на обычных стоянках:

А велосипедов здесь не много, а очень много. На светофорах они собираются в диких количествах:

велодевушки:

Попадается всякая экзотическая техника:

Многие берлинцы используют велосипед только чтобы доехать до электрички или метро, поэтому станции легко обнаружить по скоплению велосипедов:

Аэропорт Темпельхоф. Его построили в 20-е годы. Пожалуй, это самое большое здание, которое мне доводилось видеть. Сложно поверить, что во времена, когда полёты на самолётах были такой штучной вещью, для аэропорта построили такое гигантское здание. Большинство современных аэропортов, где я был, меньше Темпельхофа. В 2006году его закрыли и теперь здесь находятся государственные учреждения, всякие фирмы и даже театры. К сожалению, попасть внутрь гигантского главного зала не удалось, зато можно попасть на лётное поле. Но для этого надо объехать огромное-огромное здание. Здание такое полукруглое с кучей башен и вот едешь, думаешь за этой башней всё, а там ещё пролёт, а потом ещё, и ещё:

Взлётное поле упиралось прямо в дома и самолёты садились вот так:

Само лётное поле аэропорта представляет собой классный пример того, что можно сделать с нашим аэродромом Девау. Бывшее поле превратили в огромное общественное пространство: тут народ катается на всём чём можно (от велосипедов и роликов до вейкбордов), запускает всякие модели, гуляют с собаками, жгут костры. По всей территории раскиданы пивные садики, спортплощадки, скамейки, места для костров и туалетные контейнеры (причём бесплатные, что для Берлина редкая щедрость). Всё по-немецки обозначено: здесь отпускать собак с поводков, здесь на поводке, здесь играть в это, здесь в это, по этой взлётной полосе кататься в эту сторону, по этой в эту.

Для тех кому мало просто приходить сюда погулять, есть возможность заиметь себе кусочек аэродрома - в специально отведённых местах можно разбить мини-огородик. Большинство из них выглядит так: кусочек метр на метр, на нём грядка с чем-то или просто пара подсолнухов растёт и обязательно скамейка или старое кресло. Владельцы этих огородиков приходят сюда, поливают подсолнух, садятся на кресло и пьют пиво.

Ну и разумеется, по всему полю раскидано огромное количество пивных садиков. И в соответствии с местной традицией народ ездит пить пиво в них на велосипедах.

Часть 10. Из Берлина к морю

Ну а после Берлина мы направились к морю, на остров Узедом. По сути этот остров как наша Коса - отделяет Щецинский залив от Балтийского моря, только в отличии от Косы он нигде не соединяется с сушей и отделён от неё широкими проливами. Маленькая восточная часть острова принадлежит Польше и там находится замечательный город Свиноустье. По-польски остров называется Узнам.

Для Берлина Узедом как Зеленоградск для Калининграда - это ближайшее к нему место на морском побережье. Недаром до Первой Мировой войны остров называли главным берлинским пляжем. Поэтому многие берлинцы ездят на Узедом на велосипедах. Правда, Берлин намного больше Калининграда и, соответственно, расстояние от него до моря тоже больше - на дорогу стоит отвести 2-3 дня. Вообще есть такой обозначенный веломаршрут Берлин-Узедом, но, в соответствии с лучшими традициями составления таких маршрутов, он проложен по всяким едреням, обходит стороной многие интересные места и сильно петляет, здорово увеличивая дистанцию. А я решил направиться по более-менее прямому пути. Я решил так: Германия - страна автобанов, поэтому все машины должны ездить по ним, а все обычные дороги будут наши. Маршрут прошёл от Берлина по дороге №2 до Ангермюнде, оттуда по 198 до Пасевалка, потом по 109 до Анклама, по 110 на сам остров и там по 111 прямо к морю.

Так как дорога до Берлина заняла больше времени, чем планировалось, то после выезда из Берлина Игорь пошёл нагонять график, а я поехал более созерцательно, останавливаясь у каждого столба и сделал крюк через Нидерфиноф.

Стартовать мы решили от Бранденбургских ворот. Правда, ехать от кемпинга на гружёных велосипедах было очень лениво и долго, и мы решили воспользоваться S-баном. На ближайшей к нам станции попасть на перрон можно только по лестницам. Ещё на подходе к ним отзывчивые немцы, увидев наш перегруженные велосипеды, тут же давали полезный совет: проехать километр до следующей станции, а там будет рампа. Но мы проявили упорство и преодолели лестницы. А потом на электричке доехали до станции Сюйдкройц - тут уже всё просто - специальные лифты для колясок, велосипедов и тяжёлых чемоданов - главное тут угадать какой лифт куда идёт.

Оттуда на другой электричке мы доехали до подземной остановки, расположенной прямо под Бранденбургскими воротами. Тут чтобы подняться на поверхность пришлось пркатиться на двух лифтах (причём перед каждым из них ещё и отстоять очередь из велосипедов). Один из этих лифтов ездит не вертикально, а под углом 45, но это был не самый необычный лифт в этой поездке.

На площади у Бранденбургских ворот к нам прикопался полицейский, который сказал, что нельзя прислонять велосипеды к фонарным столбам, но увидев табличку КАЛИНИНГРАД - БЕРЛИН - СВИНОУСТЬЕ сразу подобрел и сказал пусть стоят. Кстати, он был одет в бронежилет и светоотражающий жилет - вообщем предусмотрел все опасности.

И вот мы поехали. Вскоре после центра мы попали в типично советский район - панельные многоэтажки, широкие улицы, типовые детские садики, в общем, окраина Минска, только трамваи вместо троллейбусов.

Сходство с Минском добавил встреченный нами УНИВЕРСАМ СТОЛИЧНЫЙ с вывеской на русском языке. Перед универсамом в землю были вмурованы металлические столики, за которыми несвежие мужики беседовали по-русски.

По этому району ехали больше часа, потом окраина Минска превратилась в окраину Калининграда - улицы стали поуже, дома покрасивее и стариннее. Но и на этом город не закончился. Когда по пути попалось озеро с пляжем даже возникла мысль остановиться на привал. Но вход на пляж оказался платный, и мы поехали дальше.

И наконец, часа через три город закончился! Не то, чтобы в Берлине надоело, но просто если в Калининграде ехать куда-то прямо в течении трёх часов, то в итоге окажешься за границей, а здесь всё один город. И вот Берлин закончился и началась настоящая, провинциальная Германия.

Часть 11. На отдых в деревню.

Берлин - замечательный город, но всё равно было очень приятно вырваться из большого города и тем более ехать к морю:

Ремонт дороги на автобане:

Часть велодорожки по пути построили буквально накануне:

Километров через 20 вдруг начался город Бернау. Я ничего не знал о нём, рассматривал его просто как промежуточную остановку. А это оказался очень замечательный городок: небольшой старый город, куски городской стены с воротами, красивый парк, советский мемориал, вокзал ничего так.

Больше всего поразила трёхэтажная велостоянка на вокзале.

Старый город в Бернау не 100% старый. По-видимому город неслабо раздолбали во время войны и потом какие-то старые здания восстановили, а на месте других построили панельные дома. В центре примерно половина зданий старинные, половина панельки. Но ГДР-вские панельки в маленьких городах это совсем не то, что у нас. Они в центрах маленьких городов максимум три этажа, оснащены скатной черепичной крышей и стыки между панелями у них какие-то незаметные. А ещё их строят, сохраняя старую сетку улиц. В результате не сказать, что очень красивые здания, но по крайней мере не нарушают общий вид, и вообще рядом с ними как-то уютно. А вот всякие городские ворота, кирхи и ратуша в таких городках, как Бернау, бережно и тщательно восстановлены.

Катим дальше:

Потом был городок Бисенталь. Я вообще думал, что это деревня какая-то, а оказался тоже симпатичный городок, где невозможно не задержаться.

Один минус - за вход на пляж на озере надо платить 3 евро. Но тем, кто скажет кодовую фразу: "я ехал весь день и мне ещё ехать и ехать. Можно я за 1евро только прыгну с вышки?" предоставляется скидка 100%. Ещё на этом пляже по вечерам крутят кино на большом экране, натянутом между деревьев.

После Бисенталя велодорожка закончилась, пришлось ехать по трассе до города Эберсвальде.

Там я перешёл на дорогу 167. Окраины города оказались застроены очень красивыми старинными виллами и дворцами. По пути пришлось преодолеть крутой затяжной подъём, в конце которого расположена площадка со скамейками и оттуда шикарный вид на весь город. Осмотр города я оставил на следующий день и по дороге 167 доехал до деревни Оберфинов, там повернул по указателю на Нидерфинов. Перед этим самым Ниедерфиновым затяжной спуск-серпантин. В самой деревне после разводного моста будет перекрёсток, на котором надо повернуть налево и долго-долго ехать до конца деревни. Там и будет кемпинг. Называется он "Треугольник".

И это оказался, пожалуй, самый душевный немецкий кемпинг где я был. Находится всё это в саду, рядом с каналом, причём уровень воды в канале выше. Рядом стоит пара щитовых домиков, в одном из них большое общественное помещение для обитателей кемпинга. В нём кухня с большим выбором посуды, столы, кресла и даже настоящий камин. Во втором домике живёт хозяйка кемпинга, там же рецепция и маленький магазин. Причём хозяйка кемпинга помимо всего ещё и успевает готовить еду по вашему желанию. Так как рядом проходит канал, то имеется причал, чтобы проплывающие мимо байдарщики могли причалить и зайти на чай с яблочным пирогом, а может и на ночь остаться. А те, кто приехал сюда на велосипеде, могут взять байдарку. Ещё имеется щитовой домик с четырьмя гостевыми комнатами и туалетно-душевой контейнер, причём душ здесь без всяких дополнительных поборов. И стоит ночлег здесь 8 евро.

Сайт кемпинга: http://camping-niederfinow.de/

Сама деревня тоже классная. Куча старинных амбаров, разводной мост и парочка шлюзов на канале. Есть железнодорожная станция с семафорами, через которую несколько раз в день ездит маленький почти игрушечный рельсовый автобус из Эберсвальде во Франкфурт-на-Одере. И вот в этот момент на улице можно увидеть людей. Потом они грузятся в вагончик и уезжают, и всё-на улице никого нет.

Так как дело происходит в Германии, понятно, что все домики вылизаны и отреставрированы. Но всё-таки деревня это деревня. В Германии тоже во многих дворах хозяева собирают какой-то хлам, бегают куры, стоят полуразобранные трактора и машины-короче, они такие же, как мы. И так же, как у нас в немецких деревнях хватает творческих людей.

Часть12. Вот это лифт!

Но есть в Нидерфинове, точнее в паре километров от деревни, одна штука, благодаря которой деревня известна во всей Германии (во всяком случае когда я говорил, что я из бывш. Кёнигсберга, большинству немцев это ни о чём не говорило, а когда я говорил, что ехал через Нидерфинов, то все сразу понимали, о чём речь). Короче, рядом проходят два канала, соединяющих реки Одер и Хафель. Ближайший к Берлину морской порт находится в Щецине и благодаря этим каналам всякие грузы могут попадать из Балтийского моря прямо в Берлин.

(ширина линии показывает объём грузов, перевозимый водным транспортом. Красный цвет-это морские суда, синий-речные). Первый канал построили 400 лет назад, он считается старейшим в Германии и проходит через саму деревню. В конце 19-го века он стал маловат и параллельно ему проложили новый канал.

Он идёт по холмистой местности, и возле Нидерфинова на нём есть большой перепад высот. Вначале там построили много шлюзов друг за другом, а в 20-ых годах вместо шлюзов построили лифт для кораблей.

Да, именно лифт. Стоит такая огромная башня, а в ней огромная ванна, которая опускается в канал и в неё могут заплывать корабли. Потом одна стенка закрывается, и эта ванна вместе с водой и баржами-яхтами поднимается на 36 метров вверх. Там открывается борт ванны с другой стороны, и корабль выплывает из ванны, проплывает по мосту над дорогой до ближайшего холма, а там уже начинается канал.

Что радует, всё это гигантское сооружение не только сохранилось, но ещё и очень активно используется. Настолько активно, что лифт уже не справляется с потоком судов и рядом с ним строят новый, ещё более крупный. Мне как человеку из страны, где речной транспорт практически отсутствует, вообще кажется странным, что где-то для речных барж ещё чего-то новое создаётся.

Немцы очень любопытные и любят всякие технические штуки настолько, что рядом с лифтом возник целый посёлок, направленный на обслуживание людей, приехавших посмотреть на лифт. Рядом возникло несколько гостиниц и ресторанов, платный музей и бесплатный информационный центр, рассказывающий о судоподъёмнике и о том, как классно перевозить грузы по рекам на баржах. И специально для туристов судоподъёмник изначально был оснащён смотровой галереей. Снизу всё можно посмотреть бесплатно. Рядом с инфоцентром в автомате за 2 евро можно купить билетик и подняться на сам судоподъёмник. На входе стоит турникет, суёте билет, рогулька прокручивается, проходите. А если вы пришли с собакой или с коляской, то надо нажать кнопочку, к вам придёт сотрудник и откроет специальную калитку.

Что удивило: как-то привык, что заграницей народ приступает к работе раньше, чем у нас. Поэтому я думал, что утром быстренько сгоняю к лифту, посмотрю и поеду дальше, а оказалось, что лифт начинает работать с 10 утра.

Часть13. Нидерфинов - Пренцлау

Я надолго застрял на судоподъёмнике, потом ещё был вкусный обед на кемпинге, короче выехал я поздно. Улица, на которой находится кемпинг, в конце деревни превращается в асфальтовую велодорожку, которая идёт до самого Эберсвальде.

На велодорожке есть небольшой разрыв, вымощенный булыжником, зато после него дорожка идёт по берегу старого канала, на котором расположено много шлюзов.

Чего посмотреть в Эберсвальде: центр в основном застроен новыми зданиями, но тут имеется небольшой старинный квартальчик, ратуша, рядом с главной площадью находится костёл со смотровой площадкой. А если хочется посмотреть на город сверху бесплатно, то надо ехать на улицу Шиллера или улицу Гёте. В конце эти улицы упираются в лестницы и вот сверху открываются замечательные виды на город.

Если в центре в основном новые здания, то на окраинах очень красивая старинная застройка (особенно южная окраина, на въезде со стороны Берлина). Кстати, с названиями окраинных районов здесь не заморачивались: Вестенд, Сюйденд, Остенд и посёлок имени Клары Цеткин )) Ещё в сравнительно небольшом Эберсвальде есть очень даже такой зоопарк. Есть необычный парк под названием Семейный Сад (вход платный, а там всякие довольно красивые штуки). Фишки этого парка: можно покататься на водном велосипеде по затопленным подвалам какого-то заброшенного завода, на территории стоит башенный кран со смотровой площадкой (для посетителей парка бесплатно).

А ещё в Эберсвальде есть троллейбусы. Для Германии это такая редкость, что во всех буклетах, которые я раздобыл в местном инфоцентре, троллейбус обязательно упоминается в списке достопримечательностей наряду с зоопарком и шлюзами. Все троллейбусы здесь, кстати, это польские Солярисы-гармошки.

Ещё в Эберсвальде есть завод подъёмных кранов. В советские времена он назывался Завод имени Кирова. Сейчас он называется Кранбау Эберсвальде, а выпускаемые им краны носят торговую марку KIROV. И ещё в городе есть место, где судоходный канал проходит по мосту над железной дорогой.

Короче, Эберсвальде долго меня не отпускал, но я всё-таки нашёл в себе силы поехать дальше по трассе №2. Через несколько километров в посёлке Хорин находится знаменитый монастырь. Настолько знаменитый, что он отмечен во многих атласах автодорог, а рядом с ним находится необъятная автостоянка для посетителей. Оказывается, это как бы колыбель государственности Бранденбурга и в нём захоронены многие герцоги Бранденбурга.

Рядом с монастырём есть небольшое озеро, через которое ходит паром на солнечных батареях. Ещё в Хорине есть очень красивый вокзал, правда, он находится в полутора километрах от трассы.

Старинный дорожный указатель, расстояния указаны в прусских милях:

Современный указатель на Кейптаун, установленный перед пожарной частью:

По архитектуре и пейзажам земля Бранденбург очень похожа на Восточную Пруссию, но есть одно отличие: если у нас кирхи построены из красного кирпича, то в Бранденбурге они каменные и почти всегда оснащены солидным забором из таких же валунов:

А потом был город Ангермюнде. Во многих своих поездках в Берлин я делал пересадку в Ангермюнде, так что заехать сюда было особенно приятно. В отличие от многих городков Бранденбурга, здесь почти полностью сохранилась историческая застройка. Очень много фахверковых домов, которые со времени живописно выгнулись:

На главной площади ратуша с памятником ослику:

Традиционный для маленьких немецких городков бесплатный туалет на главной площади:

Памятник коту, ведущему отчёт пойманных мышей:

Произведение на тему: чтобы мы делали, если бы в нашем доме был балкон:

В Ангермюнде есть большое озеро, но пляжа здесь нет, он находится рядом с городом на другом озере. Всегда думал, что когда-нибудь буду здесь на велосипеде и съезжу туда. Но в этот раз стало лень, поэтому искупнулся прямо городском озере, рядом с набережной.

Потом выполнил обязательную программу: съесть яблочный пирог на центральной площади и поехал дальше.

В Ангермюнде попрощался с дорогой №2 и свернул на №198. В этот день я планировал доехать до Пренцлау, поэтому после Ангермюнде уже шёл без остановок, чтобы успеть до темноты. Но это было сложно: по пути были всякие красивые деревни, холмы, ветряки.

А потом ещё попался красивый городок Грамзов. Прямо вдоль трассы здесь расположились фахверковые домики, парк, было сложно не остановиться. А потом на въезде я увидел указатель на железнодорожный музей. Это трындец - в таких местах я застреваю капитально. К счастью, оказалось закрыто.

Вскоре после Грамзова слева показалось огромное озеро. На другом берегу виднелся городок, над которым, как гора, возвышается огромный костёл - это Пренцлау. В Пренцлау выехал на набережную, там встал на велодорожку и она привела меня прямо к кемпингу.

Часть 14. Про Пренцлау и его кемпинг

Кемпинг в Пренцлау называется Rad-und-Kanu-Station-Solaris, что можно перевести как "Велобайдарочная станция Солярис". И действительно это такой специализированный кемпинг именно для велосипедистов. Здесь есть даже навес для стоянки велосипедов и подкачка колёс. Территория небольшая, вся занята ярко-разноцветными домиками.

Кемпинг находится на берегу озера и оснащён шикарным видом на город:

Ночлег стоит 7евро. Но для пользования душем в него надо бросить специальный жетончик, который за 1 евро продаётся на рецепции. После этого на 4 минуты включается горячая вода.

Кухни для посетителей нет, есть кухня, где днём работники кемпинга готовят. Есть маленький пирс, прокат байдарок. Общественной комнаты нет, её функции выполняет шикарная огромная скамейка под дубом.

Оригинально размещена общедоступная розетка - возле рецепции с крыши висит штырь длиной метра полтора, на конце которого находится разветвитель с розетками.

Сайт кемпинга: https://www.solaris-prenzlau.de/

Сам город Пренцлау очень живописный и красивый город. В центре послевоенная застройка преобладает, но среди панельных трёхэтажек затеряно множество красивых старинных домов, несколько городских ворот, фрагменты городской стены. За пределами центра в основном красивая довоенная застройка.

А что касается фишек, то их у Пренцлау минимум две. Первая: город находится на берегу огромного озера Укер-зе, соответвенно в городе имеется пляж, красивая набережная с прогулочной велодорожкой и всякими штуками для детей

На набережной в центре есть ещё один кемпинг, но он предназначен только для автодомиков.

Рядом находится городской пляж, но вход туда платный, и открывается он только в 10 утра. Но недалеко от него есть место, где спокойно и бесплатно можно залезть в озеро.

Вторая фишка - это огромный-огромный костёл Девы Марии. Он настолько огромен, что когда подъезжаешь к городу, то сначала за много километров видишь костёл, а уже потом начинается город. За 2 евро можно осмотреть его изнутри. А внутри ничего нет - просто голые стены, высоченные колонны и своды. Почему? Ну, во-первых костёл ещё восстанавливается после войны, во-вторых Германия не шибко религиозная страна, церковь не стремится завладеть этим зданием и поэтому какого-то внутреннего убранства здесь нет. В Германии вообще очень многие церковные здания принадлежат местным властям и используются для выставок, каких-то концертов, и всяких временных мероприятий.

А ещё в Пренцлау есть магазин для пыхарей

Часть 15. Пренцлау - Непермин.

После Пренцлау я направился дальше по трассе 109.

На этом участке как-то незаметно пересёк границу Бранденбурга и Мекленбурга. Думал, что на границе земель будет какой-то знак или хотя-бы указатель, но нет.

От Пренцлау до Пасвалка путь занял чуть больше часа. Если в Пренцлау удивляешься, откуда в таком маленьком городе такая огромная кирха, то в Пасвалке удивляешься, откуда здесь такое огромное здание больницы на въезде в город.Сам Пасвалк предлагает стандартный набор для маленьких городков Восточной Германии: центр это смесь сохранившихся довоенных домов и ГДР-вской застройки, несколько городских ворот, городская стена, огромная центральная площадь, несколько кирх.

На главной площади чуть не запарковался на месте для молодожёнов, приезжающих на регистрацию в ратушу:

Утраченные во время войны фрагменты застройки заменены на малоэтажные панельные дома. Недавно многие из них подверглись реконструкции, в ходе которой дома обзавелись балконами. Ну и традиционная для Восточной Германии картинка на торце. Так как изначально конструкция не предусматривала балконы, то для балконов сделали отдельные колонны с собственными фундаментами:

Ещё здесь большой старинный вокзал, откуда ходят местные дизеля в Польшу.

После Пасвалка пошла дорога 109.

И какая-то она показалась скучная и нудная. И я понял почему: на ней почти нет придорожных деревьев. Все остальные дороги, по которым пролегал мой путь так же как у нас, обсажены деревьями, а вот здесь какие-то нехорошие люди поубирали их.

Кстати, в Германии для защиты придорожных деревьев от низколетящих кое-где деревья защищают отбойниками. Причём у меня такое подозрение, что эти отбойники больше не для защиты низколетящих, а для того, чтобы влетающие в них Крузаки не повредили дерево.

Для отдельно стоящих деревьев применяется вот такая недешёвая защита:

Но не всё так плохо. На дороге 109 есть красивые участки, проходящие по лесам, попадаются красивые деревни. В одном из лесов встретилось огромное здание, напоминающее наш портовый элеватор.

Оказалось, что это предприятие по переработке сосновых шишек. Заехал туда. Стоящие там плакаты напомнили мне то, как у нас продвигают янтарь. Оказывается, шишки - это ценное сырьё для приготовления лекарств, для химической промышленности, для приготовления еды и напитков, короче, шишки это наше всё. Предприятию принадлежит большой кусок леса, по которому проложена железная дорога, по которой можно покататься на дрезине.

Ещё по пути попался указатель на город Фридланд. Хотел туда свернуть, чтоб сфотографироваться с указателем на въезде, но потом подумал, что 30 км туда, потом 30 км обратно - лучше в следующий раз заеду, а пока на море.

Ещё на трассе 109 более оживлённое движение, много фур. Ведь паралельно автобан идёт, почему все сюда суются?

Так я доехал до города Анклам. Центральная площадь, городские ворота, кирхи - тот же набор, но мне не надоедает.

Анклам это родной город Отто Лиллиенталя. Это такой мужик, который придумал планеры и стал с ними прыгать со всяких возвышенностей. До него люди думали, что летать можно только на воздушных шарах, а Лиллиенталь первым доказал, что можно летать на чём-то ещё и создал целую теорию создания самолётов. Правда, при его жизни ещё не придумали двигателей, поэтому он был вынужден ограничиваться планерами.

Когда-то Анклам был портовым городом, входивший в Ганзейский союз. Со временем морские корабли стали великоваты для реки Пины, поэтому порт ужался в размерах, а на освободившейся территории сделали прогулочную набережную. Через реку Пину перекинут подвесной деревянный велопешеходный мост.

На местном вокзале обнаружил гениальную велостоянку:

Только резинка со временем, наверное, дубеет и изнашивается.

Многие берлинские велосипедисты добираются на Узедом на электричке Берлин-Штральзунд, маршрут которой во многом повторяет мой. На самом деле это не электричка, а электровоз с вагонами. Причём в последнем вагоне есть кабина управления. Поэтому на конечной остановке не надо перецеплять электровоз. Поезд просто идёт в обратную сторону, при этом электровоз находится в хвосте и толкает поезд, а на другом конце сидит машинист и дистанционно управляет поездом:

После выезда из города с дороги 109 надо свернуть на дорогу 110. На выезде из Анклама находится бывшая ветряная мельница, переделанная в жилой дом:

Потом идёт велотоннель под железной дорогой и потом начинается велодорожка до самого Узедома. Правда, в одном месте (уже за городом) она сворачивает на деревенские улицы и немножко идёт по бетонным плитам, но если потерпеть, то потом шикарно можно ехать.

После Анклама на указателях, ведущих на остров, пишут не какой-то город, а просто ОСТРОВ УЗЕДОМ.

Не судьба, 18-го мне уже надо быть на работе.

Остров Узедом по сути это как наша Коса-он отделяет Щецинский залив от Балтийского моря. Но в отличии от Косы он нигде не соединяется с материком. Попасть на него можно по двум мостам - в городе Вольгаст (построен в 2000 году) и по мосту на трассе 110 (построен в 1936 году). Расстояние между материком и островом немаленькое и чтобы сэкономить на длине моста со стороны материка насыпали дамбу. И вот когда едешь по ней, то справа открывается вид на залив, чуствуется, что едешь там, где когда-то плескались волны. А ещё на этом участке по велодорожке бродит много лебедей.

Несмотря на дамбу, мост всё равно получился длинный. Один из его пролётов разводной и разводится четыре раза в день.

И вот я на острове!

От моста идёт прямая дорога на город Узедом и далее на Свиноустье. Но я сделал маленький крюк через деревню Карнин. Когда-то поезда попадали на остров по мосту, расположенному рядом с этой деревней. Это был очень длинный мост. Один из его пролётов мог подниматься вверх, как Двухъярусный мост в Калининграде. Во время войны мост взорвали, и остался только этот подъёмный пролёт. Из-за него все в эту деревню и едут. Ещё там находится яхтенная марина, стоянка пограничных катеров, пивная, ресторан и красивое здание вокзала, которое по причине отсутствия железной дороги превратилось в жилой дом.

От Карнин до города Узедом идёт такая неровная дорога, что мне показалось, что я уже не в Германии. Ям нет, но волны, наплывы и заплатки напомнили мне участок ГринВело где-нибудь в окрестностях Семпополя. А въезд в город Узедом со стороны Каминке вообще на Германию не похож:

Как и в прошлый раз городок Узедом показался мне красивым пустынным городком, в котором даже некого попросить сфотографировать меня. Здесь я успел заскочить в супермаркет перед самым закрытием и купил бутылочку отличного мозельского вина, чтоб выпить его на берегу моря.

Поехал дальше по трассе 110, потом свернул на 111, вдоль которой идёт велодорожка. Я уже думал, что через час с небольшим буду на берегу моря, и тут мне попался указатель на кемпинг. Нет, сказал я себе, сегодня я буду ночевать на море. С другой стороны, до моря ещё километров 15, пока я доеду, пока поставлю палатку, помоюсь, уже стемнеет. И вообще, я только заеду и посмотрю. И вот я свернул на кемпинг, а там.. Короче, склон холма, уходящий в залив, заставленный палатками и автодомиками. Как только я это увидел, то мне сразу захотелось здесь остаться. Что касается бутылочки вина, то на вершине холма находится здание с душем, туалетом и террасой, на которой стоят кресла и открывается шикарный вид на всё это-так что я употребил её в месте, не менее красивом, чем изначально задумывалось.

Часть 16. И наконец, море!

Кемпинг обошёлся в 8евро. Никаких дополнительных поборов за душ. Кухни нет, зато в туалете стоит пальма.

Неподалёку находится причал с катерами и рыбацким корабликом, с которого можно нырять в залив и плавать.

Чуть дальше есть пляж. И вообще, Нипермин это такая очень живописная деревушка. Вообщем, здесь тоже пришлось долго бороться с желанием остаться здесь ещё на одну ночь. Ограничился тем, что налегке погонял по окрестностям.

А в окрестностях есть такие интересные вещи: "замок на воде" в деревне Мелентин - ну как на воде, просто окружён рвов и находится как бы на острове. Вход на остров - 2 евро, но ничто не мешает бесплатно полюбоваться замком снаружи. Ну рядом с замком много симпатичных домиков.

Ещё рядом на трассе 111 есть Кунстхаус-Дом Исскуств. Такое непонятное заведение, по которому интересно так полазить, тем более, что бесплатно. Тут всякие композиции из пней, комнаты заставленные книжками и пластинками, какие-то странные картины, прикольный бар.

А рядом находится местная свалка. И тут удивило, что многие местные жители сами возят мусор на свалку. Наверное, чтобы к вам домой приезжал мусоровоз надо платить и, бывает проще отвезти его самому.

Неподалёку находится деревня Бенц. Такая живописная деревня с кучей баров и ресторанов. Особенно мне понравился бар, расположенный в бывшей пожарной части.

Но главная достопримечательность - это ветряная мельница. Я их уже много повидал, но это первая, в которой всё внутри сохранилось и в которую можно залезть. Чтоб её найти - едете по деревне до указателя "Windmuhle", сворачиваете на улицу без асфальта, едете пока не упрётесь в холм. Там оставляете велосипед и пешком по лестнице. Наверху находится мельница, рядом с ней бар. В баре надо заплатить 2 евро за вход и можно лазить по мельнице. Кстати, эта мельница работала до 1978 года и всё это время находилась в частной собственности, переходя из поколения в поколение.

Ещё рядом есть деревня Пудагла. Рядом с ней тоже ветряная мельница, в самой деревне замок (ну так, не особо впечатляет) и "Мир Гулливера" - обнесённая забором гигантская фигура Гулливера, вход платный.

Осмотрев всё это, я вернулся на кемпинг, собрал палатку, загрузился и наконец-то отправился к морю.

Это не остеклённый киоск-это разрисованная трансформаторная будка

И через час я уже приехал в городок Укёрлитц. А там сразу на пляж и в море.

На пляже меня ждал приятный сюрприз - сосиска с булкой всего за 1 евро.

Кемпинг в Укёрлитце необычный. От стоянки у пляжа на восход идёт дорога и вот вдоль неё на несколько километров и раскинулся кемпинг. По сути это целый город. Где-то палатки и автодомики размещаются на огромных полянах, а там где лес подступает к дороге, всё это размещается прямо на обочине в 1-2 ряда. Среди всех палаток, прицепов и кемперов регулярно попадаются туалетно-душевые домики, бары, ресторанчики. На территории кемпинга есть даже цветочный рынок, рынок с фруктами и магазин. В магазине ассортимент как в обычных магазинах, но есть своя фишка - огромный стеллаж с огромным выбором резиновых сапог всех цветов и размеров.

Туалеты и души впечатляют размерами-в каждом из них минимум тридцать кабинок. Душ платный: на рецепции за 1 евро надо взять жетончик, в душе бросить жетон в монетоприёмник и душ оживёт на четыре минуты.

Попасть на дорогу, вдоль которой раскинулся кемпинг, можно со стороны Укёрлитца через шлагбаум, но это для машин, а пешком и на велосипеде свободно. За пределами кемпинга дорога становится грунтовой и идёт до города Банзин. И вообще эта дорога является частью кргугового веломаршрута, проходящего по всему острову. У меня даже возникла мысль: кемпинг не огорожен, здесь не выдают никаких наклеек и флажков на палатку, а если вдруг какой-нибудь бессовестный жмот возьмёт и останется ещё на один день не заплатив?

Некоторые хоязева автодомов устраиваются капитально, сразу и не догадаешься, что это просто автомобильный прицеп:

К оснащению места на пляже многие тоже подходят по-немецки основтельно:

Ночлег обошёлся мне в 14 евро, причём четыре евро это курортный сбор за два дня. Помимо чека на всю сумму, мне ещё вручили два билета за курортный сбор: один на первый день, один на второй. Причём объяснили, что эти билеты необходимо постоянно иметь с собой, даже на пляже, так как их могут проверить специальные контролёры. Правда, эти билеты это просто бумажки и куда их засунуть отправляясь на пляж - даже не знаю.

В принципе, в этих краях можно переночевать и дешевле. В соседних посёлках почти на каждом доме висит объявление: место для палатки/прицепа, душ. Но я два года назад проезжал через этот кемпинг, и мне очень захотелось переночевать именно здесь. И сама атмосфера привлекла и то, что здесь можно вылезти из палатки, перейти через дорожку (только очень осторожно - очень оживлённое движение велосипедов), перейти через дюну-и я на пляже!

Сам Укёрлитц по атмосфере мне очень напоминает Ниду. Он тоже расположен в узком месте между морем и заливом. Кемпинг расположен ближе к морю, сам посёлок - ближе к заливу. Чтобы попасть от пляжа в посёлок, тоже надо преодолеть гору. Такого единого архитектурного стиля, как в Ниде нет, но здесь тоже много деревянных домиков с тростниковыми крышами, на заливе - яхты и рыбацкие лодки. И всё так тихо, спокойно, никто никуда не спешит.

Возле вокзала на киоске с кебабом висит плакат на русском и немецком "здесь продаётся русское мороженое". В киоске работает турок Дитрих, говорящий по-польски. Почему турка зовут Дитрих? Потому что его родители родились в Германии и его поколение уже скорее немцы, чем турки. Откуда он знает польский? Потому что у него почти все поставщики, кроме русского мороженого, поляки, не знающие немецкого.

Закат на острове Узедом особо не посмотришь: береговая линия направлена так, что солнце садится не в море, а куда-то за берег. И это, пожалуй, единственное моя претензия к Укёрлитцу.

Часть 17. Пока не придумал названия.

В тот день, когда мне уже надо было уезжать из Укёрлитца, я проснулся в 6 утра и чего-то так подумал, а не съездить ли мне в Пенемюнде, всё равно ведь уже не засну. Сбегал на море, искупнулся и поехал.

По дороге сделал удивительное открытие, что если не заезжать искупнуться и не делать фотостопы у каждого столба, то дорога до Зиновитца занимет меньше получаса.

По пути попалась расписная трансформаторная будка:

И блошиный рынок - это когда в субботу рано утром народ собирается на пустыре и продаёт всякий хлам:

Когда-то дорожные указатели были такими - сделано на века!:

После Зиновитца пошли места, где я ещё не был. Сначала пошёл посёлок Трассенхайде - гигантский муравей на въезде, луна-парк, большой сосновый лес, расписной туалет:

Потом Карлсхаген. Сам посёлок застроен старыми небольшими домами, а у самого моря неожиданно жилые панельные дома.

От Карлсхагена до Пенемюнде идёт велодорожка по зарослям папоротника. В 30 годах тут начиналась территория ракетного полигона и среди зарослей время от времени попадаются всякие бетонные артефакты, оснащённые поясняющими табличками на немецком, польском и английском. А потом неожиданно начинается сам посёлок.

Пенемюнде известен тем, что в 30 годах тут разместили завод по производству ракет ФАУ и тут же полигон для их испытаний. Место для полигона выбрали здесь, чтоб можно было пулять ракетами в сторону моря, не опасаясь, что они на кого-то упадут. Во время войны завод разбомбили и производство перенесли в горы Гарц, от комплекса осталось только гигантское здание электростанции в котором сейчас находится музей. В музее рассказывается не только об истории объекта, но и вообще про ракеты, космос и всякие технические штуки. А ещё на территории музея можно увидеть ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, вагон электрички 30-х годов, в котором находится выставка посвящённая истории железной дороги Зиновитц-Пенемюнде и памятник русскому лётчику Михаилу Девятаеву. Этот лётчик во время войны попал в плен, в концлагерь в Пенемюнде. Узников концлагеря привлекали к работам по ремонту взлётной полосы на аэродроме. И оказавшись на аэродроме, этот лётчик захватил немецкий самолёт, прихватил с собой ещё 9 человек и улетел к своим. Фоток с музеем мало, потому что был неслабый ливень и по территории музея я бродил спрятав фотоаппарат глубоко глубоко. Собственно и в музей я пошёл скорее чтобы дождь переждать, но вообще стоит туда сходить и в хорошую погоду.

Рядом с музеем находится гавань, в которой стоят всякие музейные корабли: есть рыбацкие, есть ГДР-вский ракетный корабль и главная местная достопримечательность - советская ракетная подводная лодка U-461. Ну так её называли НАТОвцы, а на самом деле она называлась К-24 и служила в советском ВМФ до 1994 года. Потом её продали в Данию для разделки на металл. И вот она стояла в Дании, морально готовясь попасть в доменную печь, и тут в этот порт приплыли два немецких яхтсмена. "Ух ты какая замечательная лодка, наверное вы хотите открыть здесь музей!" - сказали они местным. Узнав, чего местные собираются сделать с ней на самом деле, они были в шоке, быстренько вернулись домой, создали клуб любителей истории, организовали сбор средств, выкупили лодку и притащили её в Пенемюнде.

Сейчас на лодке находится музей. В принципе, те кто был на нашей лодке, ничего нового здесь не найдут - такая же теснота, всякие ручки, кнопки и узкие люки. Единственное, что она покрупнее и в некоторых помещениях стоят манекены в советской форме. Есть даже манекены в душе и в туалете. Ну и при выходе из лодки можно побывать в пространстве между внутренним и внешним корпусами лодки. Я как-то думал, что здесь будет ещё всякая советская клюква-советский гимн из динамиков, красные флаги повсюду-нет здесь всё строго, музей рассказывает чисто о подводной лодке. Единственная сложность - все поясняющие таблички только на немецком.

Желание съездить сюда возникло накануне, когда я валялся на пляже и увидел вот такую рекламу:

Когда я уже выезжал из Карлсхагена небо затянуло тучами, когда я был в музее пошёл мелкий противный дождь и усилился ветер. Я стоял и думал: "ну блин, что ещё за дождь", а в это время в 200 км к востоку ветер вырывал с корнем деревья, сдувал палатки, а я просто слегка промок. Потом уже к обеду стали приходить СМС-ки: "ну как пережил ураган?", а я не мог понять, о чём это они.

Из Пенемюнде в Укёрлитц возвращался на поезде. Сначала на одном рельсовом автобусе надо доехать до Зиновитца. На этой линии нет вокзалов, все остановки оснащены только домиками типа автобусной остановки. Поезд ходит раз в час, причём весь маршрут он проходит за 15 минут. Когда я сел в поезд, мимо меня прошёл человек в форме. Я приготовил денежку, а этот мужик прошёл мимо, сел в кабину и повёл поезд. Кондуктора здесь вообще не оказалось. В Зиновитце сразу запрыгнул в следующий поезд и забежать на вокзал за билетом не успел. Думал купить у кондуктора, но не судьба. Поезд состоит из трёх сцепленных двухвагонных рельсовых автобусов, а кондуктор только один. Как раз в Зиновитце он перешёл из моего вагона в следующий, и больше мы не встречались. Так что я не слабо сэкономил в этот день. Кстати, машинистом этого поезда была такая дамочка лет за 50.

В Зиновитце дождя уже не было, а в Укёрлитце вообще светило солнце и никто ни про какой дождь не слышал. Отпуск не резиновый-пора уже и возвращаться. Ещё два часа протуканил на море, а потом собрался и взял курс на Польшу.

Часть 18. Рiдна Польша.

После Укёрлитца приехал в Банзин. Если Укёрлитц это Нида, то Банзин это уже скорее Паланга или Сопот - здесь уже толпы народа, променад вдоль берега, концерты на пляже, прогулочные теплоходы в Польшу и на остров Рюген. В Банзине начинается променад, который проходит через города Геррингсдорф, Альбек и заканчивается в польском городе Свиноустье. Города Банзин, Геррингсдоф и Альбек фактически слились в один и вместе назыаются Драйкайзербад - тройной императорский курорт. Парочка городских автобусных маршрутов из Свиноустья доходит до Геррингсдорфа.

В Альбеке последний раз скушал вкусную, но дорогую немецкую мороженку, чуть-чуть покрутил педали - и, вот я в Польше!

В том месте, где променад пересекает границу, стоит скульптура из переплетенных польского и немецкого флага. От этого места к морю по линии границы идёт дощатый настил, проходящий между пограничных столбов. На пляже граница не обозначена, но если отойти в сторону метров на 100, а потом проплыть вдоль берега, то потом спокойно можно всем рассказывать, что вы пересекли границу вплавь.

И если в Драйкайзербаде меня ошеломила куча народу, то в Свиноустье многолюднее раза в два. Даже пробки на велодорожке попадались. Тут я проехал через курортный райончик,

добрался до Западного мола и по нему подъехал к Ставу Млыному - это такой навигационный знак в виде ветряной мельницы-символ Свиноустья, где и состоялся символический финиш.

Потом отправился на кемпинг.

Тут у меня начало казаться, что я ещё не уехал из Германии - больше половины обитателей кемпинга - немцы, да и вообще в Свиноустье на пляже и в городе немецкая речь звучит часто - многие немцы предпочитают ездить на выходные именно в Польшу. За два года кемпинг преобразился - появилась столовая, новые туалеты и наконец-то появилась кухня. И что приятно - всё бесплатно. Чтобы помыться в душе не надо бросать денежку, просто потянул ручку и вода пошла! И чтобы на кухне включить плиту, не надо бросать монетку. Хотя плита и не нужна: в Польше можно позволить себе питаться в кафе и ресторанах, что я и сделал. Нельзя сказать, что в Германии я голодал, но в плане еду в этот вечер я оторвался по полной.

Часть 19. (специально для моей мамы) Как я кушал.

Прочитав окончание предыдущей части, моя мама испугалась, что в Германии мне пришлось голодать. Но это не совсем так.

Самое большое потрясение от этой поездки - многие продукты у нас стоят дороже, чем в немецких супермаркетах. Скажем, литровую бутылку молока можно купить за 0.58 евро. Причём, потом пустую бутылку можно сдать и получить 0.2 евро. Хлеб, яблоки, пиво, немецкое вино - всё это стоит дешевле. Мясо подороже, а вот на мороженое цены вообще дикие, меньше 2 евро не найти. Причём мороженое в супермаркетах продаётся упаковками по 6, 8 или 12 штук. Поштучно нет!

Кстати, про пустую тару. Про то что, в Германии можно сдавать за деньги не только пивные бутылки, но ещё и пластиковые бутылки и алюминиевые банки знают все. Сдаётся всё это в автоматы в супермаркетах. Они могут быть или в торговом зале или в отдельном помещении, куда можно попасть прямо с улицы. Засовываете бутылку или банку в автомат, он выдаёт чек, с этим чеком идёте на кассу и получаете деньги. Но на практике не всё так просто. Во-первых, многие бутылки просто не принимают. Во-вторых, отсканировав вашу бутылку, автомат может выдать: такой бутылки нет в нашем ассортименте (другими словами, бутылку, купленную в Нетто, автомат в Лидле скорее всего не возьмёт). В третьих, мятые бутылки и бутылке без этикеток тоже не берут. Но я нашёл решение: покупал сок, переливал её в старую бутылку, которую автомат не хотел принимать, а новую тут же сдавал.

А ещё в некоторых супермаркетах есть полочки с просроченным товаром. Если повезёт, то там можно найти гигантские шоколадки за 0.15 евро или упаковку из 10 сосисок за 0.44 евро.

Маленькие продуктовые магазины в Германии практически отсутствуют, проиграв в неравной битве супермаркетам. Супермаркеты можно встретить даже в деревнях. В основном они работают до 20 часов, но попадаются и работающие до 21 и даже до 22. По воскресеньям всё закрыто, но можно раздобыть еду на заправках. Для нас непривычно, но на немецких заправках можно купить молоко, макароны и яблоки. В больших городах попадаются продуктовые магазины, работающие по воскресньям и допоздна, но только в больших городах. На нашем маршруте такие были только в Берлине. В основном это продажа алкоголя+немного еды или магазины, изначально задуманные как газетно-журнальные, но постепенно превратившиеся в продуктовые.

А вот общественное питание в Германии дороговато. Чай, кофе - минимум 2 евро. Если найдёте кофе дешевле 2 евро, то скорее всего это будет миниатюрный стаканчик, налитый не до конца. С мороженым тоже проблема. Мест, где оно продаётся полно. Это или отделы в магазинах или чисто мороженые заведения. Цена за шарик - 1.5-2 евро. Единственное приятное исключение - кафешка в Зеелове, где шарик стоит 0.8 евро, причём в это мороженое мне ещё за счёт заведения понатыкали вафельных трубочек и шоколадок. Так эффективно деньги на мороженое в Германии я никогда ещё не тратил. А так из-за высоких цен на мороженое пришлось перейти на дешёвое молоко.

Про фаст-фуд: самый дешёвый фаст-фуд как ни странно, оказался в самом центре Берлина на бульваре Унтер-ден-Линден. За 4.5 евро я получил огромную сосиску, тарелку жареной картошки и пиво 0.33 (вообще, совет по Берлину - чем южнее внешность продавца, тем дешевле сосиска). А так обычно за 2 евро вы получите одинокую сосиску, не самую большую. Хотя если повезёт, в глубинке можно случайно наткнуться на сосиску за 1 евро и даже с булкой, но особо не рассчитывайте на это. Меня здорово выручали отделы выпечки в супермаркетах Нетто - там такие огромные булки с ветчиной за 1.25 - вот только цены на кофе у них там неслабые для нас. Поэтому набрав таких булок, я искал какую-нибудь розеточку, доставал из велосумки маленький электрочайник и баночку с кофе и устраивал себе неплохой завтрак. А если в супермаркете ещё продаётся картофельный салат, то жизнь удалась!

Часть 20. Дорога домой.

Но отпуск не резиновый - рано или поздно приходится возвращаться домой. На следующий день я на поезде отправился в Эльблонг. Свиноустье расположено на 44 островах. Крупнейшие из них это польско-немецкий Узедом и чисто польский Волин. Основная часть города находится на Узедоме, а промышленная зона и вокзал на Волине. Поэтому жители Свиноустья ездят на вокзал на пароме, который подвозит их прямо к вокзалу.

В Свиноустье две железные дороги, не связанные между собой. На острове Узедом подходит немецкая железная дорога - это подарок немецких железнодорожников по случаю вступления Польши в Шенген, линию октрыли в новогоднюю ночь 2008 года. Линия заканчивается станцией Свиноустье-Центрум. Правда, несмотря на название, это не совсем центр - линия просто упирается в дома. А на острове Волин подходит польская железная дорога. Здесь находится станция Свиноустье просто. Отсюда ходят электрички и всякие дальние поезда.

А теперь маленькая хитрость. На самом деле эта линия заканчивается не на вокзале Свиноустье. Она идёт 500 метров далее и заканчивается на станции Свиноустье-Порт. Но до этой станции доезжает только несколько электричек в день (у меня есть подозрение, что это электрички, которые остаются в Свиноустье на ночь). Так как в Свиноустье в поезд садится достаточно много народу, включая велосипедистов, то можно попробовать сделать так:
1. Узнать, не отправляется ли нужная вам электричка от остановки Свиноустье-Порт
2. На вокзале Свиноустье купить билет от остановки Свиноустье-Порт
3. На велосипеде проехать 500 м до стоящей пустой электрички.
4. Залезть в пустую электричку (ну не совсем пустую - я ведь не один такой хитроопый).
5. Проехать на электричке 500 м и посмотреть, как толпа народу заполняет её.

Электрички из Свиноустья ходят до Щецина, несколько раз в день есть удлинённые курсы до Познаня. Чтобы попасть в наши края в Щецине надо пересаживаться на другой поезд. Пересесть можно на станции Щецин-Дабие и скорее всего в Свиноустье вам продадут билет с пересадкой на этой станции. Но с велосипедом там пересаживаться неудобно: между перронами перебираться надо по пешеходному мосту и поезда там стоят недолго. Единственный плюс - между поездами есть чуть больше часа времени и можно сгонять на озеро. Но это в хорошую погоду, а в плохую там целый час вообще делать нечего. Поэтому лучше проехать до станции Щецин-Главный и пересесть там. Только в кассе надо сказать, что вам нужен Регио-билет именно до Щецин-Главный. Обойдётся чуть дороже, но там переходы удобнее и для поезда это конечная остановка, а значит можно не спеша загрузиться.

На вокзале Щецин-Главный меня ждал приятный сюрприз. Когда я там был последний раз, то там между перронами был подземный переход (но всё равно он удобнее моста на Щецин-Дабье). Пока меня не было тут, к вокзалу пристроили новый фрагмент с пешеходной галереей над перронами, и с каждого перрона туда есть лифт.

Вообще лифты на польских вокзалах предназначены для колясок и велосипеды в них не влазят, но именно тут стоят лифты для велосипедов! Теперь пересадка в Щецине одно удовольствие: вылез из низкопольной электрички, закатил велосипед в лифт, поднялся, узнал с какого перрона идёт мой поезд, спустился туда на лифте, прицепил велосипед и пошёл перекусить и погулять по городу. Сам вокзал в Щецине находится на берегу реки Одер, выходишь на улицу, а там яхты, баржи и мои любимые трамвайчики-гармошки, такие же, как в Калининграде, только сцепленные по двое.

А ещё в моём поезде оказался самый веловагонистый веловагон. Раньше мне попадались веловагоны у которых не было одного туалета и на его месте были крюки для подвешивания 3-5 велосипедов. А тут попался вагон у которого половину вагона занимает пассажирский салон, а вторую половину отсек для велосипедов, а в нём крюков тридцать. Я наивно подумал, что столько велосипедов вряд ли будет и поставил велосипед к стенке. Не стал подвешивать, а просто поставил, только прицепил замком, чтоб он не улетел при резком разгоне. Но велосипедов становилось всё больше и больше. Когда после Мальборка пришло время готовиться к выходу, и я пошёл в велоотсек, то оказалось что он полностью заполнен велосипедами. Пришлось снимать все вещи с велосипеда, тащить их выходу по узенькому проходу между висящих справа и слева велосипедов, а потом снять свой велосипед и на вытянутых руках, прижав его к потолку нести.

Удачно выгрузившись в Эльблонге, я направился на свой любимый кемпинг.

Моим соседом оказался штопаный-перештопанный мотоциклист из Белостока на таком же эндуро-мотоцикле. С каждой вмятиной и трещиной у него связана история: "это мотокросс в Мронгово, это я решил прокатиться по спидвейной трассе в Радоме, а это просто фура въехала". Ещё на кемпинге образовалась неслабая украинская велодиаспора. Почти все они путешествуют по маршруту Гринвело. Оказывается у них очень рекламируют маршрут (мне даже показали книжки и карты на украинском языке), и как только украинцам отменили визы, они сразу попрыгали на велосипеды и отправились покорять польские гравийки и бетонки.

И ведь где я только не побывал в этой поездке, а вернуться в Эльблонг так приятно:

На следующий день мной овладела болезнь, которую я называю "Эльблонг не отпускает". Это когда так не хочется уезжать, что ищёшь любой повод, чтобы задержаться. Например, когда с утра я поехал за пончиками в пекарню на улице 1 мая, то поехал туда по такой запутанной траектории, что накрутил 23 км. Но в итоге всё-таки выехал:

Но не долго я ехал. На выезде из города мимо меня пролетел планер. Пришлось всё бросить, ехать в аэроклуб и там полтора часа смотреть как запускают планеры.

Кстати, о птичках. Все знают, что Фольксваген-Пассат с кузовом универсал освоил много профессий. Он может быть бензовозом, снегоуборочной машиной, портовым буксиром. А тут оказалось, что они ещё могут запускать планеры. Точнее планеры запускают с помощью установки, напоминающей большую рогатку, установленную горизонтально, но резинку на этой рогатке натягивают как раз с помощью Фольксваген-Пассата. А ещё он тягает планеры от ангара к рогатке и обратно.

Но в итоге я всё-таки выбрался на трассу "большие сиськи" добрался до Бранёво. Здесь в баре в Фосе наткнулся на огромное скопление гринвеловских велосипедистов.

Подкрепился и отправился на границу, где свысока позырил на бедолаг, неверно выбравших транспорт для пересечения границы

Часть 21. С чего начинается Родина.

Вокзал в Мамоново поразил двумя вещами. Первое: на вокзале, на котором никто не бывает, на входе становили рамку-металлоискатель, рентген для проверки сумок и даже стульчик для охранника. Но это не самое удивительное, что ожидало меня на этом вокзале.

Чтобы попасть на перрон, с которого ходит пассажирский поезд в Калининград, надо по переходу пересечь два пути. И на одном из них, перекрыв переход, встал грузовой поезд. Я наивно подумал, что это он пропускает пассажирский поезд из Калининграда и, пропустив его, он пойдёт дальше, освободив переход. Но когда пришёл пассажирский поезд, оказалось что для его экипажа это тоже стало неожиданностью. Кондуктор даже сбегал к начальнику станции, но там тоже не знали, что это за поезд стоит. Оказывается, это дорожники чего-то ремонтировали и регулярно откатывали свой поезд на это место, чтобы пропустить товарные поезда. Во время одного из откатываний у них закончился рабочий день, они бросили поезд и пошли домой. Хорошо, что у грузовых вагонов были переходные площадки (узкая вертикальная лестница и проход уже, чем руль у моего велосипеда) и поезд встал как раз такой площадкой на переходе, поэтому удалось через него пролезть. Ну скажем для меня это просто дополнительный экстрим, а вот чтобы железнодорожники делали, если бы на поезде приехала старушка или мамаша с коляской-не знаю. Короче, наша жизнь полна контрастов: сегодня ты пересаживаешься на шикарном вокзале, где между перронами ходят лифты для велосипедов, а завтра перелазишь с велосипедом через брошенный кем-то грузовой вагон.

Короче вот так я загрузился в поезд, доехал до Калининграда и уже через полчаса сидел дома и поглощал санкционные вкусняшки, не буду говорить как провезённые через границу.

Часть 22. Красивые заключительные слова.

Вот такая получилось поездка. Оказалось, что до моего любимого Берлина спокойно можно доехать на велосипеде прямо от своего подъезда. Вообще за эту поездку я накрутил почти 1200 км. А ещё это была первая длительная поездка, где 100% ночлегов были в палатке. Лето в этом году выдалось не очень летним, но на эти две с небольшим недели установилось настоящее лето. Даже дожди в этот период если и были пару раз, то только после того, как мы решили проблемы с ночлегом и установили палатки. Исключение: дождик в Пенемюнде - но там кое-где вообще стихийное бедствие было, а на меня только побрызгало.

И хотя это была далеко не первая моя поездка в Германию, я ещё больше узнал и полюбил эту страну. И несмотря на то, что с тех пор прошло больше месяца, меня до сих коробит когда я слышу как магазины SPAR называют Спарами, я страдаю от того, что в Калининграде сложно найти настоящий картофельный салат и все никак не могу отвыкнуть приветствовать кассиров в магазинах и встречных велосипедистов обязательным "Хало!".

© Андрей Долгопалец. 2017.